TUTORIAL FOTOGRAFICO - CONSTRUIR EL TITANIC (Build The Titanic - Die Titanic)

Modelo a escala 1 / 250 de Hacchette - Amati



¡ IMPRESCINDIBLE ! Antes de empezar... UN POCO DE ORDEN.


Como ya comenté en la introducción, comenzamos en el supuesto de que tenemos TODOS los fascículos de la colección. Por ello, y dada la cantidad de piezas minúsculas que la componen en IMPORTANTISIMO mantener un poco de orden.

En mi caso en particular, lo primero que hice fue aprovechar las fundas de plástico en las que venían los fascículos para conservar en esas mismas fundas las piezas correspondientes, tras haber sacado los fascículos y haberlas numerado meticulosamente con un rotulador. Si alguna funda se rompe o queda inservible, siempre se pueden comprar fundas para guardar documentos en archivadores. El caso es tener las piezas bien localizadas y aisladas por su numero de fascículo, ya que no siempre se usan todas las piezas en el paso correspondiente y buscarlas luego (o días después como suele ocurrir) puede ser una locura.

También me conseguí con una buena caja para guardarlo todo junto. Compre un baúl de plástico de esos con ruedas de los que se usan para guardar ropa debajo de la cama, pero bastante mas alta. De esta forma, pude poner todas las fundas y planchas de madera en posición vertical y en orden consecutivo (como si de un archivador se tratara) y mantenerlo así mientras construyo el modelo.


MATERIALES.


Bueno, la verdad es que para expertos modelistas, una explicación de los materiales necesarios puede ser un poco obvia, y seguramente usaran cosas y herramientas que ni yo mismo conozco. Básicamente, yo me he montado una mesa de trabajo en el cuarto. Me he hecho con un kit de cuchillas y cutters de modelismo, un mini taladro con diversos accesorios, pinzas, tenazas, lijas, palillos... etc. Comencemos...

Nada mas empezar ya vamos a ver una de las primeras diferencias entre la forma de montar el modelo que indican las instrucciones de la colección (y algunas webs) y la forma en que yo voy a montarla.

En las instrucciones de los fascículos, y creo yo que por aquello de que los modelistas y aficionados que los hayan comprado empiecen a ver formas reconocibles que les piquen a seguir en el montaje desde el principio, indican que hay que ir montando y pegando piezas de sección de la quilla del barco (por así llamarlo, el "perfil" central del barco y pieza central de la estructura a lo largo) con sus respectivas cuadernas (las piezas que se pueden asimilar a los compartimentos estancos del barco real, aunque muchos mas, para dar el "volumen" del casco) y partes de la cubierta superior (las cubiertas del paseo). Todo casi al mismo tiempo.

Ni que decir tiene lo terriblemente incomodo que es este procedimiento para montar el casco, ya que cada vez que se añade una pieza de la quilla y sus refuerzos, es fácil tropezar y hasta desmontar alguna cuaderna o cubierta ya montada en la pieza adyacente.

Por ello, mi decisión es montar TODA la quilla central de un tirón. De hecho, ni siquiera vamos a pegar aun los refuerzos de las uniones de las piezas.

Esta ultima decisión la tome al descubrir un adhesivo para maderas estupendo e increíblemente duro llamado PATEX ("No mas clavos"). Gracias al programa de TV "Bricomanía" descubrí que se podía montar hasta un banco para sentarse solo con este adhesivo y sin utilizar ni un tornillo. esto me llevo a pensar que si las uniones de PATEX podían soportar tanto peso, como no iban a sujetar férreamente unas piezas de madera finas y planas... (y no... no me dan comisión por hacerles propaganda, je je je).

Así que vamos a comenzar a organizarnos. Primero, cogeremos las planchas de madera con las piezas cortadas a láser de la colección que contengan todas las piezas de la quilla. Estas se encuentran con los fascículos numero 1 al 13, excepto el 3 y el 6 que son cubiertas.

A continuación podréis ver las imágenes de las piezas de estos primeros fascículos. Recordad que muchas piezas no van a ser usadas ahora, por lo que hay que guardar con mucho cuidado y ordenadas las planchas de madera. Os recomiendo que numeréis las piezas tal como se ven en las imágenes, para seguir las instrucciones mas cómodamente y reconocerlas una vez desprendidas de las planchas y guardadas en caso de no usarlas en el momento. Es importante no olvidar los pequeños números que aparecen al lado de cada ranura de las piezas de la quilla, ya que estos corresponderán con una cuaderna transversal del mismo numero, y que comenzaremos a montar cuando terminemos todo el montaje central.

⇨ Pinchando en el NOMBRE de cada imagen (Fascículo 1, Fascículo 2, Paso 1, Paso 2...), se abrirá una nueva ventana o pestaña, aparte de la principal, con la foto correspondiente a gran tamaño. ESTO SERA ASI DURANTE TODO EL TUTORIAL Y PARA TODAS LAS IMAGENES.


Fascículo 1 Fascículo 2 Fascículo 3 Fascículo 4
Fascículo 5 Fascículo 6 Fascículo 7 Fascículo 8
Fascículo 9 Fascículo 10 Fascículo 11 Fascículo 12
Fascículo 13


⇨ ¡¡¡ NOTA MUY IMPORTANTE !!!(11 de Diciembre 2011): Gracias a la pagina web de BuildTheTitanic.co.uk y al foro de Titanic-Model, he descubierto que Las cuadernas 3,4,5,6,7,8 tienen UN ERROR MUY GORDO en su forma. En la primera web mencionada podeis descargar un documento PDF con la corrección de este error para poder imprimirlo, recortarlo y hacer las piezas que se deben añadir a los bordes de esas cuadernas. Lo ideal es hacerlo antes de montarlas y pegarlas en el modelo. Yo tuve la desgracia de enterarme tarde para eso, pero la suerte de no haber empezado a poner las tablas que forran el casco en esa zona. Este es el vinculo al documento:

DOCUMENTO PDF PARA CORRECCION DE LAS CUADERNAS (Gracias a Mark Wakelin, creador de la web www.buildthe titanic.co.uk)

 

Comenzaremos cortando de las planchas las piezas que componen la sección de la quilla. Tarea fácil, todas están pre-cortadas con láser y solo hace falta cortar con un buen cutter de modelismo unos pequeños puntos de unión que las sujetan al conjunto. De esta manera, tendremos en la mesa las piezas:

A - B - C - D - E - F y G.


MONTAJE DE LA QUILLA.


¡¡ COSAS MUY IMPORTANTES !!

⇨ Antes de pegar nada, comprobemos el ajuste de unas piezas con otras, ya que debe ser lo mas exacto posible. Si queda una mínima rendija, tampoco será para morirse, ya que el adhesivo que vamos a usar lo rellenará fácilmente. Eso si, teniendo muy en cuenta que...

⇨ La alineación de las piezas DEBE ser inferior. Es decir, la parte inferior de cada pieza debe quedar PERFECTAMENTE recta con respecto a la siguiente. Esto ha de ser así por que a la hora de hacer retoques con la lija debido a una diferente altura de pieza a pieza, donde no debe haberla, es mucho mas fácil hacerlo en las partes superiores. Además, debéis tener en cuenta que la parte inferior es, por así decirlo, la columna vertebral del barco, y por lo tanto no puede tener altibajos bajo ningún concepto, ya que luego, cuando se monte el "forro" del caso, debe quedar perfectamente plano para que el modelo no "baile". Para ayudarnos en esta tarea, se puede usar como guía una regla bien larga y si es posible de precisión y metálica como podréis ver en las imágenes mas abajo.

⇨ Conviene dar un ligero repaso a todas las piezas con una lija al agua de grano fino, sobre todo en los bordes, pero sin pasarse. Solo en algunas áreas grandes, mas adelante, en las que se precise un lijado rápido de mucho material se usará una lija de grano medio.

⇨ Colocar las piezas de la sección de la quilla tumbadas sobre una superficie perfectamente plana. Sobre todo, mientras se seca el adhesivo. Al igual que la parte inferior debe ser perfectamente recta, la sección debe quedar perfectamente plana para que cuando este seco este perfectamente recta visto de frente. Errrrrr.... ¿He dicho... perfecto? Je, je, je.

⇨ Aunque el adhesivo Patex parece haberse endurecido mucho en un par de horas hay que dejarlo secar POR LO MENOS 24 HORAS antes de seguir con el montaje de la siguiente pieza. Incluso si se dejan pasar 48 horas, mejor aun. Ante todo hay que recordar que la paciencia debe ser la madre de cualquier modelista.

⇨ Durante las explicaciones, me referiré a las piezas por su letra o número y escribiré entre paréntesis el fascículo al que pertenecen, por ejemplo, la pieza A (F-1), pertenecería al fascículo primero.

¡ VAMOS A ELLO !



Paso 1
Las dos primeras piezas de la sección de la quilla. ¡¡ Hemos empezado !!

Son las piezas A (F-1) y B (F-2). Se puede ver (mejor en la imagen grande) como utilizo una buena regla para asegurarme que la alineación inferior es correcta.

En esta imagen las piezas todavía no están pegadas. Antes de hacerlo, comprobé que la unión fuera lo mas justa posible, lijé un poco lo necesario y puse en el tablero que me sirve de mesa de trabajo uno de los manteles de plástico semi-rígido de esos individuales que venden hasta en los chinos. Lo cierto es que tuve la suerte de encontrar unos de un plástico que parecen algo así como antiadherente, lo que vendrá de maravilla para que las piezas no se peguen a el.
   
Paso 2
Una vez preparado todo, puse un hilo generoso de Patex en uno de los bordes, coloqué otra vez planas sobre la mesa las dos piezas, las uní, presioné y limpie con una cuchilla la cola que rebosaba de la unión.

Fijé a la mesa las piezas con un poco de celo para que no se movieran y coloque otro plástico encima y algo de peso para evitar deformaciones durante el secado. (Si, el peso es lo que parece, uno es un poco friki, que le voy a hacer....)
   
Paso 3
En fin, aquí podéis ver las dos primeras piezas ya pegadas y las siguientes piezas de la sección de la quilla siendo preparadas para repetir el mismo proceso con ellas.
   
Paso 4
Las piezas A (F-1), B (F-2), C (F-5), D (F-7), E (F-8) y F (F-9) ya montadas.
   
Paso 5
Y Finalmente, todo la sección de la quilla completa, incluida la pieza G (F-10), el extremo final de la popa, que era la única que faltaba en la imagen anterior.


LOS REFUERZOS DE LA SECCION DE LA QUILLA.


Ahora comenzaremos a pegar los refuerzos de las uniones de las piezas de la quilla. Empezaremos con los del lado que tenemos hacia arriba, para mantener las piezas de la quilla planas sobre la mesa el mayor tiempo posible, sobre todo a la hora de presionar las tablillas de refuerzo contra la misma.

Para ello, primero cogeremos todos las tablillas de refuerzo de las planchas de los fascículos. Todas van por pares, una para cada lado, con números diferentes. Estos son:


10 y 11 (F-2). Para reforzar la unión entre las piezas A y B de la quilla.

19 y 20 (F-5). Para reforzar la unión entre las piezas B y C de la quilla.

21 y 22 (F-7). Para reforzar la unión entre las piezas C y D de la quilla.

26 y 27 (F-8). Para reforzar la unión entre las piezas D y E de la quilla.

30 y 31 (F-9). Para reforzar la unión entre las piezas E y F de la quilla.

36 y 37 (F-9). Para reforzar la unión entre las piezas F y G de la quilla.


Una vez mas insisto en que hay que dejar secar POR LO MENOS 24 HORAS las piezas pegadas. Empecemos con las dos primeras... y nos encontraremos con dos inconveniente, por lo menos, a mi parecer, en función a las modificaciones personales que haré en el montaje. Me explico:

Una es que las tablillas 10 y 11 (F-2) me parecen demasiado anchas para el hueco entre dos cuadernas (las piezas transversales que insertaremos más adelante en la quilla) que tiene. No es que sean demasiado anchas y se monten encima de las ranuras donde irán las cuadernas, pero quedan, a mi gusto, demasiado pegadas a estas. Además, mas adelante seguiremos uno de los consejos que saque de las webs que consulté antes de empezar el montaje, y que consiste en reforzar la unión de las cuadernas con la quilla mediante unas varillas cuadradas de madera en los ángulos rectos, por lo que estas tablillas (10 y 11) impedirían colocar dichas varillas. Se puede ver claramente en al imagen del "Paso 8" mas abajo.

La otra, que debido al tipo de base (ver mas a delante) que he decidido que le voy a construir al barco, y que a la vez me hará de guía para pegar las cuadernas a la quilla perfectamente perpendiculares, es conveniente que los refuerzos queden como mínimo a 1'5 cm de la parte inferior de la quilla, al contrario de lo que se ve en algunas fotos que llegan casi al fondo. Como tomé esta decisión tras haberlos montado todos, tuve que cortarlos con mucho cuidado mas adelante. Aviso para que nos os ocurra los mismo que a mi si queréis hacer el mismo tipo de base. De todos modos, volveré a hacer hincapié en este asunto.


En fin... Continuemos....



Paso 6
La solución al primer inconveniente es bien sencilla tal como se puede apreciar en esta imagen. Solo hay que cortarle un trozo a las tablillas de refuerzo 10 y 11 para que tengan un ancho mas adecuado (unos 19-20 mm).
   
Paso 7
Le pasamos un poco la lija al borde cortado para que no queden astillas y este mas o menos plano...
   
Paso 8
Y finalmente la pegamos en su posición, presionamos y limpiamos la cola Patex que rebose por los lados. En esta imagen se puede apreciar bien a que me refería antes cuando dije que era necesario cortar la pieza un poco para que no quedara muy ajustada a las ranuras para las cuadernas.

Como decía antes, debido al tipo de base que le voy a construir al barco, y que a la vez me hará de guía para pegar las cuadernas a la quilla correctamente perpendiculares, es conveniente que los refuerzos queden como mínimo a 1'5 cm de la parte inferior de la cuaderna, al contrario de lo que se ve en esta foto (y algunas de las siguientes), que llega casi al fondo. Como tomé esta decisión tras haberlos montado todos, tuve que cortarlos con mucho cuidado mas adelante. Aviso para que nos os ocurra los mismo que a mi si queréis hacer el mismo tipo de base.
   
Paso 9
En las demás tablillas de refuerzo no hará falta cortar nada. Solo lijarlas un poco y pegarlas en su sitio, siempre siguiendo el mismo proceso que con la primera. Lo que si recomendaría es que cada dos refuerzos que pongamos, los dejemos secar bien 24 horas con peso encima (como hicimos con la sección de la quilla) antes de continuar. Digo cada dos mas que nada, por que la distancia entre ellas era ideal en mi caso para poner como peso los libros que use de manera que el peso quedara distribuido por igual a los dos refuerzos. Recordad, que todo, cuanto mas plano, mejor.
   
Paso 10
Aquí podéis ver el ultimo refuerzo colocado en su sitio.


Lógicamente, el proceso para los refuerzos del lado contrario es el mismo. Eso si, una cosa muy importante:

TODA LA SUPERFICIE DEL SECCION DE LA QUILLA YA NO ESTARA APOYADA SOBRE LA MESA, SOLO LOS REFUERZOS YA PEGADOS. POR ESO, MUCHO CUIDADO CON EL PESO DURANTE EL SECADO.

No hay que decir que no uséis un peso mal distribuido que pueda caer sobre una zona de la quilla que no toca la mesa (es decir, entre los refuerzos ya colocado por el otro lado) para evitar que esta pierda su rectitud. Yo me aseguré de colocar el peso siempre apoyado por lo menos en dos puntos con refuerzos. Otra opción también es poner en la parte que está hacia la mesa tablillas del mismo grosor de los refuerzos para tapar el espacio entre uno y otro y que todo tenga superficie de apoyo uniforme.



MONTAJE DE LAS CUADERNAS.


¡¡ COSAS MUY IMPORTANTES !!

⇨ Antes de pegar nada, comprobemos el ajuste de las piezas con la quilla, ya que debe ser lo mas exacto posible, y en este caso, lo mas perpendicular posible a la misma. Para hacerlo lo mejor posible, será útil ayudarse de una buena escuadra cuando se vaya a pegar.

⇨ Evidentemente, todas las cuadernas que lleguen hasta la parte inferior de quilla deben quedar bien alineadas. Una vez mas insisto en que la parte inferior de la quilla debe ser lo mas recta posible. Si sobresalen o se quedan cortas en la parte superior es algo que mas tarde tendrá fácil solución, sin embargo tener que arreglar cosas en la base del barco cuando se este montando el forro de laminas de madera que le dará su forma (su volumen) es mas complicado.

⇨ Es mas... algunas de las cuadernas vienen separadas en dos piezas que habrá que unir y reforzar. Se da el caso en algunas que la unión no es perfecta, eso se arregla con un poco de lijado, pero lo mas importante es ALIENAR LAS DOS PIEZAS A LA PARTE INFERIOR. El que la parte superior no coincida con exactitud ya se arreglara mas adelante y es menos importante ahora.


Comenzaremos montando las cuadernas que nos vienen en mas de una pieza. Manos a la obra.



Paso 11
Bien, aquí podéis ver la sección de la quilla completamente ensamblada, frente a ella todas las piezas que componen las cuadernas. Algunas de ellas, están dividas en dos partes que serán unidas y reforzadas como las piezas de la quilla. Esto es debido en algunos casos a una clara optimización de las piezas de madera que entran en cada plancha de las que acompañan a los fascículos, aunque en otros es realmente incomprensible la división de la pieza (ver imagen del fascículo 10).
   
Paso 12
Como indiqué antes, conviene probar la posición de las cuadernas antes de pegarlas. En esta imagen en concreto están colocadas las cuadernas de una sola pieza, y las que están en la mesa son las que necesitaran un preparación antes de montarlas.
   
Paso 13
Comencemos con la primera cuaderna que necesita preparación. Esta es la numero 8 (F-4). También necesitaremos las dos piezas 30 y 31 que venían en el mismo fascículo. Estas piezas se utilizan simplemente como apoyo de una de las cubiertas del barco que se montaran mas tarde encima del casco, y deben ir pegadas con su lado mas largo alineado con la línea ya marcada en la cuaderna.
   
Paso 14
Lo que si es necesario hacer en este punto es dibujar una extensión de la ranura de la cuaderna por la que encajará en la quilla. Ayudarse con una regla es la mejor opción.
   
Paso 15
Esto es necesario para evitar pegar los apoyos de la cubierta en la zona en la que encajará la quilla, y por lo tanto, evitar obstruir la correcta colocación de la pieza.
   
Paso 16
Una vez pegados los apoyos debe quedar como se ve en la imagen.
   
Paso 17
Ahora le toca el turno a la cuaderna numero 17 (F-5) que viene separada en dos partes, 17A y 17B. También usaremos las dos piezas de refuerzo 211, una para cada lado.
   
Paso 18
Aquí podéis ver las dos partes de la cuaderna ya unidas. Una vez mas, para evitar pegar los refuerzos en la zona por donde encajará la cuaderna en la quilla, he dibujado una extensión de la ranura.
   
Paso 19
Así debe que vez quedar una vez pegados los refuerzos en ambos lados. Una vez mas insisto en que en la foto, el refuerzo de la cuaderna aparece casi pegado a la parte inferior de la misma. Posteriormente tuve que cortarla un poco con motivo de lo antes explicado sobre el tipo de base que usaré para el modelo. Si lo hacéis antes de pegarlo será mucho mejor.
   
Paso 20
Ahora tenemos las piezas de la cuaderna 18 (F-7) y los dos refuerzos numerados como 212 que vienen en la misma plancha del mismo fascículo.
   
Paso 21
Procederemos de la misma manera que con la anterior, excepto que esta vez no es necesario tener cuidado con la zona de encaje de la quilla, ya que queda algo apartada de la zona donde colocar los refuerzos. Se aprecia fácilmente en la imagen.
   
Paso 22
Ahora le toca a la cuaderna 23 (F-8) de la que también tendremos dos piezas 23A y 23B y dos refuerzos con el numero 164.

Esta es una de las cuadernas en que se nota con claridad que una vez alineadas bien las dos piezas a la parte inferior, la superior no coincide con la exactitud que debería. Tranquilidad, eso ya se corregirá. Lo importante, de nuevo, es que queden bien alineadas A LA PARTE INFERIOR.
   
Paso 23
Esta es la cuaderna 28 (F-10) y sus refuerzos con el numero 166. Esta es la que, incomprensiblemente, viene cortada en dos piezas. Solo tenéis que ver la imagen de la plancha de madera de dicho fascículo (al principio de este tutorial para ver lo absurdo del corte, cuando ambas piezas vienen unidas y colocadas en su posición definitiva. En fin... El procedimiento es el mismo que la anterior.
   
Paso 24
Y por fin, la ultima cuaderna que hay que unir. Es la numero 32 (F-11), en sus dos piezas 32A y 32B y sus refuerzos 165.
   
Paso 25
Que debe quedar así una vez unida. AVISO: en esta cuaderna no he dibujado la extensión de la ranura para la quilla, pero conviene tener un poco de cuidado al pegar los refuerzos.


PREPARACION DE LAS CUADERNAS Y LA QUILLA PARA EL ILUMINADO DEL CASCO.


Otro cambio que he decidido que le voy a hacer al modelo es que que voy a intentar iluminarlo interiormente, por ello, hay una pequeña preparación que realizar en casi todas las cuadernas y en la quilla para poder pasar los cables de los LED (diminutas bombillas) que lo harán posible. Esto consiste simplemente en realizar agujeros o aberturas en las piezas..

Tras recapacitar durante días hasta que me doliera la cabeza, creo conveniente que haya dos zonas de iluminación separadas, para facilitar la colocación de los LED. Una será solo el casco, y la otra las cubiertas del barco. Esto implica que necesito localizar dos zonas distintas para la ubicación de las pilas e interruptor que den energía a todos los LED. La zona para el casco ya la tengo decidida, la otra lo tendré que ver cuando comience la construcción de las cubiertas.

Creo que el mejor sitio para ubicar las pilas que darán electricidad a los LED del casco es bajo la cubierta C de paseo de tercera clase. Me parece que es la única zona donde el casco será suficientemente ancho para colocarlas, y de (relativo) fácil acceso a ellas para cambiarlas. En cualquier otra zona, o no entran, o habría que levantar todas las cubiertas de golpe, lo cual seria tremendamente incomodo, además de que me obligaría a dejar demasiadas zonas del barco sin pegar.



Paso 26
Empezaré por la cuaderna numero 3 para que se vea mejor el proceso, al ser esta algo mas grande.

La cuaderna 1 es demasiado estrecha para practicarle los agujeros con comodidad. De todos modos, creo que coinciden con una zona de casco donde no habrá ventanillas por las que pueda salir la luz, así que en cierto modo, da igual. La modificación de la cuaderna 2 la mostraré después de esta.

Como veréis, comenzaremos por dibujar con un lápiz la zona que voy a cortar de la madera. Conviene que no este demasiado pegada a los bordes, pero también que no sea demasiado pequeña.
   
Paso 27
Probablemente mi método de "hacer agujeros" es un poco rústico y seguro que hay otras maneras mejores, pero es la única que se me ocurre ahora. Ya dije que no era un modelista de élite precisamente...

Comenzare por hacer los agujeros de las esquinas con un mini-taladro de modelismo, como podéis ver en la foto.
   
Paso 28
Una vez hechos los agujeros iniciales, introduzco el pelo de una segueta por uno de ellos y a serrar con cuidado.
   
Paso 29
Ya realizadas "las ventanitas", se debe lijar un poco los bordes para eliminar lo mas posible las irregularidades y posibles astillas para que cuando se introduzcan los cables de los LED de iluminación, estos no se dañen.
   
Paso 30
Aquí podéis ver la cuaderna numero 2 ya terminada.
   
Paso 31
Y aquí la podéis ver ya colocada en su sitio PERO SIN PEGAR AUN. De hecho, ninguna de las cuadernas serán pegadas todavía hasta no tenerlas todas preparadas. Además, en mi caso, y como ya he comentado, construiré primero la base para el barco, ya que a la vez me hará de ayuda para que queden pegadas lo mas perpendiculares posible a la quilla.
   
Paso 32
En esta foto se puede ver como el borde inferior de algunas cuadernas iniciales (y supongo que ocurrirá con algunas de las finales) donde coinciden con una parte curvada de la quilla quedan un poco sobresalientes. Evidentemente no es ningún problema que no se pueda solucionar posteriormente, una vez pegadas, con un poco de lijado.
   
Paso 33
Ahora vamos a ver como hago el agujero en una de las cuadernas que estaban compuestas de dos piezas montadas. Es una suerte que el adhesivo PATTEX usado sea tan resistente. De todas formas, conviene asegurarse que esta abertura se hace con el máximo cuidado para que no se abra la unión. Yo lo hice sujetando la cuaderna con el torno justo debajo de la zona a taladrar y serrar, de manera que el mismo torno presionaba las dos piezas unidas.
   
Paso 34
De esta manera, la vibración o los tirones del taladro no afectaban apenas a la unión, que además como se puede ver, tiene uno de sus refuerzos encima.

El proceso para todas las demás cuadernas es el mismo hasta la 42. Cuidado con las tres ultimas, 40, 41 y 42, que al ser bastante pequeñas hay que tratarlas con suavidad para evitar que se rompan.

Desgraciadamente, estaba tan concentrado, que olvide hacer fotos de estas partes.
   
Paso 35
Bueno, por fin están preparadas todas las cuadernas. Aquí las podéis ver montadas PROVISIONALMENTE sobre la quilla y sin pegar.
   
Paso 36
Otra vista de todo el conjunto, pero desde la popa (atrás).
   
Paso 37
Por ultimo, tuve que realizar un orificio entre las dos primeras cuadernas, ya que el cableado para la iluminación será continuo de un lado al otro del casco y necesitaba una parte por donde pasar. Dado que el tamaño de las ultimas cuadernas de la popa es muy pequeño, era casi imposible realizar allí el agujero de paso.
   


PREPARACION DE LA BASE PARA EL MODELO.


"Decíamos ayer..." Esto decía Miguel de Unamuno a sus alumnos (copiando a Fray Luis de León) tras volver de sus "vacaciones forzadas" por Primo de Ribera, cuando retomó sus clases aunque había pasado muchiiiisimo tiempo.


Pues entre la imagen y texto anterior (Paso 37) y este nuevo apartado, han pasado... casi tres años, dos casas y una nueva pareja.. ahí es ná.


A lo que vamos. Como ya explique antes brevemente, voy a crearle una base especial al modelo para cuando esté terminado y lo exponga en alguna estantería o similar. Será algo tan simple como una balda de madera comprada en Leroy Merlín, de las que se usan para construir estanterías y ya están muy bien acabadas, canteadas y pulidas. Sus medidas son: 1,20 metros de largo por 30 centímetros de ancho, y en color Wenge. Estas medidas sirven e sobra para este modelo (y sin ser excesivas) y con el suficiente margen por si quiero ponerle una vitrina encima para proteger el barco. Sencilla, a la par que elegante.


Sobre esta base, y para el apoyo del barco, se me ocurrió hacer algo parecido al soporte que Peter Davies-Garner hizo para su gigantesco modelo. Puso a lo largo de la base una serie de finas tiras de madera perpendiculares separadas en la misma medida que el grosor de las mismas tiras y con el ancho variable siguiendo el perfil del casco. Esta idea viene de la construcción real del Titanic, ya que así se disponía en el astillero la base sobre la que se montaba la quilla y el fondo del barco, pero a escala real, claro.


En mi caso, las piezas de madera serán menos y mas gruesas, todas del mismo ancho y con un espacio no solo entre ellas, sino también en el centro. ¿Para que? Pues para encajar la sección de la quilla. Me explico. Como veréis en las siguientes fotos, las piezas tienen el grosor de las separaciones entre cuadernas a lo largo de toda la quilla. Tuve que encargar las piezas a medida en una empresa de Barcelona que hacían corte de precisión. De esta manera, una vez pegadas todas a la base, las separaciones "en cruz" deben coincidir con la cruz perpendicular que forman la quillas con las cuadernas.


Y nuevamente ¿y para qué todo esto? Pues muy sencillo: Una vez estén todas pegadas a la base, me tiene que servir para encajar la quilla boca-abajo en la ranura central, de modo que se mantenga completamente recta, y así ir pegando las cuadernas a la quilla (que os recuerdo, aun están sueltas) quedando estas perfectamente perpendiculares mientras se seca el adhesivo. También me mantendrá el conjunto quieto mientras comienzo las primeras fases del recubrimiento del casco. Es mas fácil de ver que de explicar.

Paso 38
Con esta imagen os podéis hacer una idea bastante clara de todo lo que he explicado que quiero hacer como base del modelo. Es la balda de Leroy-Merlin, y encima todas las piezas a medida encargadas a la empresa de corte de madera de precisión.

Evidentemente están todas numeradas en el orden del espacio entre cuadernas que ocuparán seguido de la letra A o B según sean para un lado de la quilla o el otro (aunque al ser iguales dos piezas de igual numero, el lado al que se pongan da un poco igual). Creo que se intuye bien como va a encajar la quilla en el espacio central y las cuadernas entre las piezas.
   
Paso 39
Lo primero será trazar una linea a lo largo de toda la balda y en su centro exacto. Luego otra a cada lado, dando el grueso de la madera de la quilla. Esto será, digamos, la "guía" para la quilla.

Desde las lineas centrales, (las segundas, no la central de la balda) he calculado el ancho de las piezas de madera y he trazado otras dos lineas que servirán también de "guías" a las mismas al pegarlas a la balda.
   
Paso 40
Bueno, y he aquí.... MI NUEVO ESPACIO DE TRABAJO 2011. Si, las dos fotos anteriores estaban hechas en la casa donde vivía hace casi tres años. Fueron las ultimas fotos hechas antes del enorme parón forzado (por motivos personales que no vienen al caso) pero no llegué a subir a la antigua Web. Bastante mejor que la madera sobre un caballete de antes ¿verdad? Y ademas, con todo mi material sobre el Titanic bien a mano en la estantería superior.
   
Paso 41
En esta imagen podéis ver de nuevo las piezas para la base. En este caso he puesto todas las de un lado metidas ENTRE las cuadernas (aun sin pegar) para que se entienda lo de que cada pieza una pertenece a una zona determinada.
   
Paso 42
Y otra vez todas las piezas en exposición, en la posición (mas o menos) en la que estarán sobre la tabla.
   
Paso 43
Una decisión de ultima hora. En principio, iba a dejar las piezas con su color, solo barnizándolas. Pero se me ha ocurrido que quedarían mas bonitas con un recubrimiento de papel adhesivo del que se usa para forrar carpetas y libros y que imita el terciopelo. Una gran ventaja de esto es que quedará una superficie suave sobre la que poner el modelo y así evitar que se ralle la pintura. En la imagen el tipo de papel adhesivo al que me refiero.
   
Paso 44
Aquí podéis ver la primera pieza con el forro puesto.
   
Paso 45
Y todas ellas ya forradas.
   
Paso 46
Una vez mas coloco todo el conjunto de manera que se asemeje a como quedará una vez todo esté en su sitio, y para que se entienda mejor aun que el tamaño de las piezas coincide con la separación entre las cuadernas.
   
Paso 47
Un truco que se me ocurrió. El Pattex pega muy bien en superficies que no son del todo lisas, por lo que aplicarlo en la parte inferior de la pieza no tiene ningún problema, pero la tabla de base es mas uniforme. Para asegurar una mejor adherencia de ambas, habrá que hacer unos cortes (no profundos) en la base de la pieza y en la propia tabla. En definitiva, "raspar" las superficies a pegar.
   
Paso 48
Y ahora el raspado de la tabla. HAY QUE TENER MUCHO CUIDADO DE NO RASPAR LA TABLA FUERA DE LA SUPERFICIE QUE CUBRIRA LA PIEZA. También se puede ver en esta imagen como me ayudo de una escuadra y de la misma quilla, para dar mejor posición a las piezas.
   
Paso 49
Aquí podéis ver como posicioné las dos primeras piezas, con las marcas que hice en el momento que pusimos toda la base y la quilla del barco en su posición aproximada. Es IMPORTANTE ayudarse de un una escuadra apoyada en una madera que recorra el borde de la tabla para que las piezas queden perfectamente perpendiculares. También me ayudé de un trozo sobrante de las planchas de las piezas del barco, y por lo tanto del mismo grosor que la quilla, para la separación entre las piezas de la base. La verdad es que esta imagen tenia que ir antes de las dos anteriores, donde explicaba el raspado.
   
Paso 50
Ya están todas las piezas de la base puestas. Durante el pegado, aparte de ayudarme con una escuadra y una madera, como se veía en la imagen anterior, para que todas quedaran bien perpendiculares, también use la misma quilla encajándola y usándola de apoyo mientras se secaba el adhesivo.

Descubrí que en algunos casos, el corte de las piezas no fue tan preciso como debía, pero aun así, todas quedaron bien en su sitio. En esta imagen está toda la quilla encajada en la ranura central y las cuadernas en las separaciones perpendiculares.
   
Paso 51
Vista desde esta posición se ve mejor como encajan la quilla y cuadernas en todas las separaciones de las piezas de la base. Recuerdo, una vez mas, que las cuadernas aun no están pegadas. A eso vamos...
   


PEGADO DE LAS CUADERNAS.


Bueno, POR FIN vamos a pegar las cuadernas que han estado hasta ahora danzando como locas por todos lados. Como veréis, si la colocación de las piezas de la base ha sido PERFECTA, y su corte ha sido PERFECTO de las dimensiones justas del espacio entre cuadernas, entonces, al pegar cada cuaderna, si se encaja la quilla en la ranura central, esta se secará en su posición CORRECTA y PERPENDICULAR. Aunque el que no haya optado por una base como la mía, si lo hace a ojo, POR DIOS, que las cuadernas queden lo mas perpendiculares posible. ESTO ES TAN IMPORTANTE COMO LO QUE INSISTI PARA QUE LA QUILLA FUERA PERFECTAMENTE RECTA.


Paso 52
Bien, he aquí la quilla encajada en la ranura central de las piezas de la base, con las dos primeras cuadernas, que ya estaban pegadas previamente, encajadas en sus ranuras.
   
Paso 53
La siguiente cuaderna, tras aplicar Pattex tanto en la quilla como en ella (OJO: SOLO EN LAS ZONAS QUE VAN A ESTAR EN CONTACTO), se encaja en su sitio. Cuidadín para no manchar el fieltro de las piezas de la base.
   
Paso 54
Una muy buena idea, que tomé de la Web de un modelista que no recuerdo cual es, consiste en REFORZAR las uniones entre cuadernas y quilla con varillas de sección cuadrada pegadas en los ángulos. Cuidado no usar unas demasiado gordas. La que yo uso tiene solo 3 milímetros de lado.
   
Paso 55
Para mas ilustración, vista "aérea" de los cuatro refuerzos de cada cuaderna... ya sé, ya sé, un poco desenfocado, pero se entiende bien.
   
Paso 56
Ya vamos a medio camino...
   
Paso 57
¡Y hemos terminado!.

¡La "raspa" del Titanic está completa!
   


FORRADO DEL CASCO. PRIMERA CAPA.


Comenzamos ya a recubrir el casco para darle su volumen y forma característico. Empezaremos con una primera capa compuesta por tablones anchos en la zona central y mas "plana" del mismo y una serie de tablillas largas y estrechas, para que se adapten mejor a las contornos, en el resto. Deberemos hacer unos ajustes que iré explicando y terminaremos con un lijado y arreglo de imperfecciones, ya que todo el conjunto deberá quedar lo mas liso posible.


Tal como hicimos al principio, al prepararnos para hacer la quilla y las cuadernas, pondremos a mano las piezas de los fascículos 18 a 23 que componen la mayoría de las tablillas que usaremos, así como los pequeños clavitos que usaremos para fijarlas mientras se seca el adhesivo. Estas son las imágenes por fascículos:


Fascículo 18 Fascículo 19 Fascículo 20 Fascículo 21
Fascículo 22 Fascículo 23



PRIMERA PARTE: LA ZONA CENTRAL DEL CASCO.


Curiosamente, los clavitos de ayuda para sujetar las tablas mientras se seca el adhesivo vienen con el fascículo 19 (la tabla que hará de fondo del casco) y no con el 18 con el que se pone la tabla del forro lateral. Me hace gracia imaginar a la gente que montase el barco según salían los fascículos al mercado pasándose una semana entera mirando la tabla sin hacer nada hasta que les dieran los clavos en la siguiente entrega..... en fin.... sigamos...



Paso 58
Vamos a saltarnos el fascículo 18 y empezar directamente con el fondo del barco. ¿Por que? Bueno, pues por que me interesa bastante poner esta muy bien para mantener la "rectitud" de la quilla. Para ello, lo primero que hay que hacer es dibujar una linea recta, con regla, claro justo en el centro de la tabla, a lo largo, lo que nos servirá de guía para que el borde inferior de la quilla coincida con esa linea y por tanto, quede recta..
   
Paso 59
La colocación de las tablas del casco tendrán una pequeña dificultad en el hecho de que los bordes, por lo general, deberán apoyarse y pegarse solo en LA MITAD de el borde de una cuaderna. En esta imagen podéis ver el punto de apoyo de un costado y su alineación con la quilla en la pieza aun sin pegar. El problema de este apoyo a medias, lógicamente, será que a la hora de poner un clavito de apoyo, mientras se seca el adhesivo, la zona para clavarlo es ridículamente fina, y acertar bien sin romper el borde de la madera será un logro. Con practica supongo que al final será mas fácil.
   
Paso 60
Una vez colocada la tabla temporalmente sobre su ubicación final, sin pegarla, se hace evidente que esta es mas larga de lo necesario, por lo que deberemos marcar la zona sobrante para cortarla con un cutter, ya que cada extremo debe quedar apoyada en LA MITAD de las cuadernas de los extremos. Recomiendo cortarla un par de milímetros mas larga de lo necesario y terminar de quitar lo sobrante con lija y poco a poco, colocando la pieza para ver como queda después de cada lijado hasta que esté en un longitud definitiva.
   
Paso 61
También recomendaría marcar en la pieza las lineas transversales que coinciden con las cuadernas, y preparar de antemano los agujeritos donde se van a poner los clavitos para que la aplicación de la tabla, cuando ya se ponga el adhesivo, sea lo mas rápida posible.
   
Paso 62
Y aquí tenemos la tabla ya puesta y pegada en su sitio y claveteada. Lo cierto es que he podido comprobar que si los clavos se clavan hasta el fondo, luego va a ser imposible quitarlos, ya que son tan pequeños (y se quedan tan pegados al propio adhesivo) que no se puede coger la cabeza para sacarlos ni con pinzas. En mi caso, como todo esto quedará recubierto con las plaquitas que simularan el recubrimiento "real" de placas del casco, no me importa mucho, pero lo suyo es poder quitarlos..

Para que la parte central (a lo largo) quede bien pegada a la quilla, mientras se secaba el adhesivo le puse encima a la plancha un peso. También hay que tener en cuenta que los bordes hacia la proa, la popa y los lados hacen una ligera curva, por lo que una sujeción con cinta de embalar o un peso que se distribuya por toda la superficie de la tabla es de mucha ayuda. En mi caso, y no os riáis, use un saco de comida para perros de varios kilos.
   
Paso 63
Ahora vamos con el primer lateral. Lo primero que hay que hacer es colocar la tablilla que servirá de guía al forro lateral en la parte superior de las cuadernas, entre la 9 y la 29, pero SIN PEGARLA. Debe estar perfectamente alienada a los bordes superiores de las cuadernas, teniendo en cuenta que en los dos extremos, sobre la 9 y la 29, quedaran "flotantes, ya que no tendrán apoyo y por lo tanto solo estará clavada (una vez mas... SIN PEGARLA) sobre las cuadernas 17, 18, 23, 24 y 28.
   
Paso 64
Aquí podéis ver el por que de la guía. Si colocáis el forro lateral ajustando cada extremo a la parte inferior de los extremos de la guía, en seguida se hace evidente que la parte central del forro se "monta" sobre esta por la curvatura del casco. Esa zona debe ser rebajada POCO A POCO con una lija, haciendo movimientos curvos. Lijar un poco y colocar a ver como queda, lijar un poco y colocar ca ver como queda..... y así hasta que el borde del forro se ajuste perfectamente al borde inferior de la guía en toda su longitud.

Al igual que ocurrió con el forro del fondo, habrá que cortar/lijar un poco el extremo del forro lateral para que su longitud se ajuste y quedé apoyado solo en LA MITAD de las cuadernas de los extremos.
   
Paso 65
Una vez aplicado el adhesivo, se coloca la pieza usando algunos clavitos (yo prefiero usar los menos posibles) y se puede ayudar con cinta de embalar o similar (pero nunca elástica) para sostener la pieza en su sitio mientras se seca.

La cinta es muy útil sobre todo en zonas en las que el forro se curva ligeramente para quedar totalmente en contacto con las cuadernas. Se puede notar en la parte inferior del forro, sobre todo en las zonas mas cercanas a la proa y a la popa del barco. Las guías las he retirado ya para poder aplicar mejor la cinta y que quede mas tensa.
   
Paso 66
Un añadido de mi cosecha. He notado que una vez seco todo, algunos bordes superior e inferior de los forros, tanto laterales como el fondo, no quedan del todo "rectos" con algunas ligeras curvaturas abombadas en la madera. Para solucionarlo he pegado unos "refuerzos" tras esos bordes para que queden bien rectos. Y ya de paso le dan mucha mas consistencia y rigidez al casco.
   
Paso 67
Comenzam/os a poner las tablillas para "rellenar" los hucos laterales inferiores del casco en su parte central. Primero una a cada lado (arriba y abajo). Se supone que para esto hay que usar los famosos clavitos, pero les he cogido tanto odio, que yo uso cinta aislante para la sujeción mientras se seca el adhesivo.
   
Paso 68
Poniendo una linea de tablillas mas a cada lado llegamos al punto en que tendremos que empezar a recortar y lijar las tablillas intermedias para ajustarlas al hueco a rellenar. En la imagen podéis ver como se sujetan perfectamente con cinta mientras se seca el adhesivo.
   
Paso 68
Poniendo una linea de tablillas mas a cada lado llegamos al punto en que tendremos que empezar a recortar y lijar las tablillas intermedias para ajustarlas al hueco a rellenar. En la imagen podéis ver como se sujetan perfectamente con cinta mientras se seca el adhesivo.
   
Paso 69
Aquí ya podéis ver el costado cerrado. Las tablillas del centro las fui cortando y lijando según era necesario para tapar el hueco. Según las instrucciones "oficiales" para ese hueco se usan dos tablillas enteras con los bordes cortados, pero yo preferí cortar previamente esas tablillas longitudinalmente, es decir a lo largo, para obtener tablillas mas finas y que se adaptaran mejor a las curvas de la cuadernas donde pasa del lateral a la parte inferior. usando tablillas mas anchas la curva queda mas plana y peor para el lijado posterior
   
Paso 70
Otro añadido que se me pareció una buena idea sobre la marcha. Para reforzar todas las tablillas desde dentro y que sea todo mas fuerte y solido a la hora de hacer el GRAN lijado que vendrá mas adelante, he utilizado una pasta de madera de las utilizadas para rellenar huecos y hacer reparaciones. Es una capa generosa, como de medio centímetro de espesor.
   
Paso 71
Una vista mas detallada del refuerzo interior.
   
Paso 72
El costado ya cerrado del todo y con ligero li/jado. Evidentemente cuando todo el casco esté cubierto con las tablillas habrá que hacer EL GRAN LIJADO, pero aun no es necesario.
   


SEGUNDA PARTE: LA POPA.


Vamos a comenzar a forrar el casco en la parte de popa del barco. Para ello, tendremos que empezar por preparar algunas cosas y necesitaremos algunas piezas de las que dejamos guardadas de fascículos anteriores. Concretamente, necesitaremos las piezas que forman el remate (o relleno) curvo de la popa y las cubiertas de la zona que vamos a trabajar, para colocarlas temporalmente y que nos sirvan de guía para las primeras tablillas.


Las piezas de relleno de la popa están en el fascículo 13. Son las piezas 43, 44, 45, 46, 47 y 48 (ver imagen debajo). Guardar la pieza 50 del timón para mas adelante.


Las piezas de cubiertas que usaremos están en los fascículos 14 y 15 (ver imagen debajo). Guardar las piezas 60 y 71 para mas adelante.


Fascículo 13 Fascículo 14 Fascículo 15


Para asegurarme de que la sección de popa queda lo mas recta posible, tanto a lo largo como a lo alto de la quilla, he preparado una nueva base (la usada anteriormente no me sirve para esto y preferí dejar de usarla para no manchar el fieltro, ya que será la base decorativa).



Paso 73
Como veis, es una base sencilla. Simplemente una tabla a la que le he dibujado la linea central (a lo largo) de guía y unas piezas que harán de pinza en la quilla para mantenerla recta mientras pongo las tablas. Esas piezas irán pegadas en las posiciones necesarias y podrán ser despegadas y vueltas a pegar para otras posiciones.
   
Paso 74
Aquí ya se pueden ver las "pinzas" pegadas a la tabla y sosteniendo recta la quilla del barco. Vamos a empezar a preparar las piezas necesarias antes de comenzar con las tablas.
   
Paso 75
Para preparar el relleno de la popa, utilizaremos las piezas pegándolas en dos grupos, alineadas hacia el ángulo recto, ya que será la zona que se pegará en la estructura central del extremo de la quilla. En la imagen se puede apreciar bien la manera correcta.
   
Paso 76
Deben pegarse a ambos lados del extremo central de la quilla, lógicamente con las piezas mas pequeñas hacia abajo y la parte superior alineada con el borde superior de dicho extremo. Una vez pegados, lo dejamos secar bien sujetándolo con algo que mantenga la presión para que el contacto sea lo mejor posible. En mi caso, usé unas pinzas como se puede ver.
   
Paso 77
Aquí ya se pueden ver como queda una vez seco el adhesivo.
   
Paso 78
Otra ocurrencia mía. Para reforzar la estructura del "culo" del barco y, al mismo tiempo, mantener la simetría, coloqué unas piezas entre las cuadernas en una zona que no estorbarán para los siguientes pasos. Como es evidente, cada pieza a un lado de las cuadernas es de la misma longitud en el lado contrario.